Belgrado.

La que fue capital federal de la antigua Yugoslavia lucha fuerte por asentarse como una de las ciudades más animadas de Europa. La llegada de nuevos vuelos directos desde distintas capitales europeas ayudará, sin duda, a la ciudad a situarse en el mapa turístico pero por méritos propios. Los serbios quieren dejar atrás ya de una vez esa mala fama internacional ganada a pulso durante la Guerra de los Balcanes y durante el mandato de Slobodan Milosevic. Y dar a conocer mejor el origen serbio de grandes nombres del cine como Emir Kusturica o del deporte, como el tenista Novak Djokovic.

Una vez asumido que Serbia ha cambiado y que quiere abrirse al mundo, hay que comprobarlo. Y para eso, lo mejor es lanzarse a tomar algo a última hora de la tarde en cualquiera de las cientos de terrazas que salpican la peatonal y comercial Kneza Mihaila. Una de las arterias de Belgrado, y una de las calles más antiguas, siempre rebosante de gente. De locales que de día pasean para ver escaparates que lucen en las fachadas de las típicas mansiones burguesas del siglo XIX. Y si hay suerte y aparece algo, comprar el modelito que probablemente lucirán por la noche.

Calle peatonal y comercial: Kneza Mihaila

Digo locales por que Belgrado es ante todavía una ciudad donde se ven pocos turistas. Lejos quedan aquellos gloriosos años cuando la capital serbia presumía por ser uno de los principales destinos del sur este europeo, a mediados del siglo pasado.

Hoy en día son los propios serbios los encargados de dar vida a esta capital, y aunque son pocos, son tan animados que la fama lúdica de Belgrado ya ha crecido entre los vecinos. Turistas internacionales propiamente dichos hay pocos, pero cada día son más los bosnios, croatas y eslovenos que se escapan los fines de semana a disfrutar de las animadas noches de Belgrado. Curioso. Años después de la guerra, la primera generación de ex yugoslavos vuelve a unirse, pero esta vez para divertirse.

Terraza en Belgrado

También llama mucho la atención el diseño de los bares de copas. La mejor zona para tomar la primera tras la cena es sin duda el puerto, a orillas del Danubio, uno de los ríos que atraviesa Belgrado. Y donde además de marcha están atracadas las barcazas que navegan por el río. Otra opción para los noctámbulos es el barrio  bohemio de Skadarlija, el Montmartre serbio, donde abundan las famosas tabernas (kafanes) muchas de ellas reconvertidas en restaurantes especializados en comida serbia y donde siempre hay música en vivo y un ambiente literario y artístico.

Y así, pasan los días en Belgrado. Una ciudad que sorprende y que lucha por mostrar su nueva cara. Aunque eso sí, a veces durante la fuerza del pasado sale al paso. Se manifiesta cuando asoman esos edificios estilo soviético que todavía decoran muchas calles. Y en la estética general de la ciudad. Pero es quizá la contemplación de estas lo que más me ha chocado de la visita.

Ruinas en la calle Kneza Milosa de Belgrado

En pleno centro, en la calle Kneza Milosa aún se conservan lo que ven, las ruinas del de Defensa y de Cuartel General, ambos bombardeados por la OTAN  justo por estas fechas allá por 1999. Un acontecimiento trágico cuyo recuerdo aún asoma al contemplar imágenes como estas. El pasado, aunque dormido, sigue ahí.

En Serbia están felices.

Desde el pasado diciembre los serbios ya pueden viajar por la Unión Europea sin visado con la excepción de Irlanda y el Reino Unido que no pertenecen al espacio Schengen (medida que también afecta a los macedonios y a los montenegrinos).

Un gran avance para este país, Serbia, que lleva muchos años ya cerrado al mundo y sufriendo regímenes dictatoriales, guerras, sanciones internacionales, conflictos territoriales internos, crisis económicas… eso son ya muchos años ocultos y el aire fresco ya empieza a ser necesario.

La liberación del visado no es sólo un motivo de celebración para los serbios, que ya podrán salir con facilidad de su país sin tener que pasar por un trámite burocrático largo y caro (el trámite del visado costaba unos 35 euros por persona más seguro). Es también un paso adelante para que las compañías aéreas apuesten por volar a este destino escondido en los Balcanes, desconocido pero sin duda MUY interesante. Y por eso estoy yo aquí, en Belgrado, escribiendo este post. Porque he tenido la suerte de viajar en el primer vuelo de la compañía Spanair entre Madrid y Belgrado. Un acontecimiento histórico si tenemos en cuenta que hacía 18 años que estas dos ciudades no estaban conectadas entre si con un vuelo directo.

Así que doble noticia. Por un lado los serbios van a poder viajar a España  sin visado. Y lo que es mejor, en un vuelo directo. Y los españoles, gracias a Spanair vamos a poder acercarnos sin escalas a una de las capitales más interesantes de la vieja Europa, Belgrado, de la que hablaré más tranquilamente en próximos posts, cuando logre exprimir toda su esencia.

Pues lo dicho, buenas noticias para todos, o sea, la noticia ideal. Cuantas más buenas nuevas haya, mejor que mejor, especialmente en el sector turismo tan tocado por la dichosa crisis.

Y para celebrarlo, hemos tenido un anfitrión de lujo. Nada más y nada menos que el embajador de España en Serbia, Iñigo del Palacio que nos recibió a mí y a un buen grupo de compañeros de la prensa que inaugiramso sl vuelo, en su casa en Belgrado. Aquí estamos todos, en la foto con el embajador (el séptimo por la izquierda, justo justo a mi lado ) junto al cartel donde se lee la llegada del nuevo vuelo.

Así que si te animas a visitar esta ciudad toma nota.

Spanair volará desde Madrid los viernes y domingos. También se puede volar a Belgrado desde Barcelona, con la misma compañía, , los martes, jueves y sábados. Los precios mínimos, esto es, la oferta más económica para los vuelos parte de 50€ por trayecto, o sea, que puedes ir a volver a Serbia por SÓLO CIEN EUROS. Aunque ¡OJO!. Esta oferta está sujeta a disponibilidad y con plazas limitadas por tanto cuanto antes reserves más posibilidades tienes de encontrar un chollo no sólo en esta ruta si no en todas las de Spanair.  Un consejo, entra YA en la web de la compañía a través del banner de la aerolínea que figura en este mismo blog (a tu derecha). Y si encuentras alguna tarifa que te interesa no lo dudes, reserva YA o corres el riesgo de quedarte sin ella.

Buen viaje.   Y no dejes de contarnos tu experiencia en el destino elegido.

Ayer hablaba de mi lista particular de lugares que hay que ver antes de morir. Pero hoy voy a concretar hablando de uno que seguro, si no visitan mientras estén vivos  SEGURO visitarán de muertos.

Ese lugar mágico es San Andrés de Teixido, imprescindible pero ¡por imperativo divino!.

Y  como yo soy de las que opino que por si acaso, no conviene nunca hacer oídos sordos a la tradición, les animo a que este año, además de acercarse a Santiago de Compostela para ganar su indulgencia plenaria (por el año Xacobeo  peregrinen también a este santuario escondido en el norte de la provincia de A Coruña. Por que INSISTO, si no van de vivos, tendrán que hacerlo como difuntos y lo que es peor, reencarnados en el cuerpo de un lagarto, sapo o culebra. En tales condiciones se verán obligados a hacer la romería quienes no lo hagan con dos piernas. Es lo que ordena un dicho arraigado entre los gallegos: “A San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo” (A San Andrés de Teixido ha de ir de muerto el que no fue de vivo).

Cruceiro en San Andrés de Teixido

Eso sí, cabe matizar que esta romería obligada no es ni mucho menos un suplicio. Al contrario. No es más que un reclamo celestial para que nadie, vivo o muerto, deje de contemplar con sus ojos uno de los rincones más salvajes de la tierra y una de las caras más agresivas del mar. Sin duda, una experiencia casi sobrenatural para seres de todos los mundos.

Sólo doce kilómetros separan la localidad de Cedeira del Santuario de San Andrés de Teixido. La carretera discurre por la Sierra de A Capelada, un monte en continua pelea con el siempre violento mar Atlántico y en el que pastan en libertad las llamadas “bestas” o caballos salvajes, pequeños y robustos, adaptados durante siglos a la supervivencia en estas montañas siempre frías y ventosas. Estos caballos son los protagonistas de una fiesta de raíces ancestrales en Galicia: la Rapa das Bestas, un rito que consiste en marcar a fuego y “rapar” las crines de las reses (que luego se aprovechan con fines industriales). La ceremonia se celebra en el “curro”, recinto donde se acorrala a las bestias y aquí, en Capelada, la rapa se celebra el domingo más cercano al 1 de julio. Los animales más jóvenes recuperan la libertad tras la fiesta. Si no saben qué hacer en esas fechas apunten esta cita como posibilidad.

Entre caballos y acantilados se llega al Santuario de San Andrés. Cuenta le leyenda que un día hace ya muchos años, el apóstol se despertó triste. Su templo estaba en un lugar tan inhóspito que no atraía a los peregrinos que preferían visitar la tumba del apóstol Santiago, en Compostela, que la suya. Conmovido, Dios le hizo una concesión: “ve tranquilo Andrés, pues no has de ser menos que Santiago. Desde hoy, prometo que nadie ha de entrar en el Reino de los Cielos sin antes haberte visitado. Y si no lo hiciera en vida, habrá de acudir de muerto”. De ahí la tradición de peregrinar al santuario también conocido como “San Andrés do Cabo de Mondo” (San Andrés del fin del mundo).

Santuario de San Andrés de Teixido

Una vez allí, hay que respetar varias tradiciones: la primera, comprar una colección de figuritas de pan sin levadura, endurecidas al horno y pintadas de vivos colores, rojo, amarillo y azul. Son cinco figuritas: una flor del deseo, una barca, un pescador y una sardina en honor a la profesión del santo, y una mano que a veces se sustituye por una paloma de la paz. Una vez adquirida la colección hay que entrar en la ermita y rogar la bendición del santo. Después, se toma el camino hacia el mar rumbo a la fuente del santo donde quien lava sus verrugas en los tres caños las perderá para siempre. Tras beber en la fuente (donde todo el mundo bebe a pesar de que figura escrito agua no potable), hay que bajar hasta la orilla del mar en busca de la “herba namoradeira“  o clavel marino (hierva de enamorar), y los “xuncos de ben parir”, (juncos del buen parir), plantas que ayudan conquistar amores y a mitigar los dolores de las parturientas. Luego hay que y volver al santuario con el ramo y  deuda saldada.

Ah, ojo, un último consejo. Procuren no matar a ningún animal ni insecto que vean por la zona, ni a una mosca.  Es probable que los bichitos que se encuentren sean difuntos reencarnados en peregrinación a la ermita para poder entrar en el Reino de los Cielos.

Mas información sobre esta ruta en este post sobre los acantilados de Vixía Herbeira y en este otro sobre Estaca de Bares.