Interrumpo mi serie sobre Rusia para comentar una noticia que acabo de leer en Hosteltur en la que se explica que “La Comunidad de Madrid, Canarias y Asturias son las tres únicas CCAA españolas que han mejorado su posición en el ránking Monitur 2010 de competitividad turística relativa, elaborado por Exceltur en colaboración con Deloitte”. Aprovecho para felicitar a las tres comunidades con las que casualmente he tenido la suerte de trabajar directa e indirectamente en los últimos meses y donde creo que efectivamente se están haciendo las cosas bastante bien. Y se están esforzando por lanzar nuevos proyectos, modernizarse, crear productos competitivos y que favorezcan la desestacionalización…

Gráfico sobre la Competitividad Turística de las Comunidades Autónomas incluido en el informe de Monitur

Pero estas buenas noticias se empañan cuando  profundizo un poco más y veo, que en muchas de estas comunidades donde el sector Turismo da de comer a mucha gente y donde se están formando nuevos equipos de gobierno tras las elecciones municipales el turismo sigue siendo una cartera olvidada, o una cuenta oculta dentro de alguna consejería o comisión sin personalidad propia.

Estos días en Twitter he visto quejas al respecto de pequeños y medianos empresarios lanzadas desde Asturias, Extremadura, Andalucía, A Coruña… hay ciudades que llevan mucho tiempo sin responsables turísticos por motivos varios. Y con muchos proyectos paralizados a la espera de que el burócrata de turno estampe una firma que no llega. Recuerdo un tweet concreto que decía: “Que grandes nuestros políticos. Hoy llevan la cartera de Turismo, mañana la de Sanidad y pasado Educación. Valen “pa tó”. Que listos son”

Y mientras tanto, mientras los políticos hacen sus apaños, el sector, uno de los motores de nuestra economía, se contrae. Y sus promotores sufren la falta de apoyo institucional, la ausencia de promoción y de iniciativas que den un impulso a proyectos interesantes…

También estos días he vuelto a escuchar la demanda de que se cree en España un ministerio de Turismo, organismo que es increíble que no exista en un país como este en el que el turismo aporta al PIB entre un 10 y un 11,8 %  (las cifras han bailado a causa de la crisis) de su riqueza. Pero es así. El turismo, a nivel político, en España en general no está en manos de profesionales del sector sino de responsables de otras áreas que asumen el control del sector casi casi de rebote. Una pena que ha provocado una perdida de competitividad y un descenso en los rankings turísticos mundiales. Y un problema que como no se solvente va a tener muchas consecuencias negativas pues el turismo necesita urgentemente una reestructuración de su oferta. Un lavado de cara. Porque muchas de las recetas de siempre ya no funcionan. Y hace falta un replanteamiento del modelo imperante para adaptarse a los nuevos tiempos.

¿La pruebas? Muchas: el constante cierre de agencias de viajes, las pérdidas confirmadas del transporte aéreo, la parálisis del turismo de negocios, la desocupación hotelera y los despidos masivos…  hace falta pues un cambio de mentalidad.

Con todo este rollo no pretendo más que lanzar una súplica, un grito de alarma porque yo, como parte de este sector, dependo de su buen funcionamiento. Y parte de mi futuro, y de muchos de mis compañeros, depende de que empresas e instituciones se pongan las pilas y se animen a afrontar nuevos proyectos y promociones. O nos ayudamos todos entre nosotros ahora que podemos o el retroceso que se avecina es grave. Y es justo ahora, como se apunta en el informe de Monitur al inicio de las nueva legislaturas autonómicas y municipales cuando se puede fomentar la  reflexión y “reorientar las hojas de ruta, políticas turísticas y prioridades de actuación de los diversos gobiernos recién conformados, que en cada caso procedan”

Así que manos a la obra y ¡adelante!.

Sigo mi recorrido por la capital de Rusia. El primer lugar que se nos viene a la cabeza al pensar en Moscú es sin duda la Plaza Roja, esa explanada de más de quinientos metros de largo en la que se mire adónde se mire hay algo de interés.

Panorámica de uno de los ángulos de la Plaza Roja

La imagen que domina es la peculiar silueta de la catedral de San Basilio, con sus coloridas cúpulas en forma de bulbo. A la derecha de San Basilio se ve la muralla de ladrillo rojo que rodea el Kremlin. Y la famosa torre de San Salvador, por donde antes se entraba a esta ciudadela que durante años fue morada de zares y luego cuartel general del Gobierno de la Unión Soviética.

Vista de la Plaza Roja con la catedral de San Basilio al fondo, la torre de San Salvador y en el centro el mausoleo de Lenin

Pero para  mi, el monumento mas interesante y surrealista de la plaza es el Mausoleo Lenin donde aún se conserva el cuerpo momificado del líder bolchevique que dirigió la Revolución de Octubre y que pasó a la historia por ser el primer presidente soviético. Entrar es gratis. Y según la época del año, las colas ¡eternas! Pero en Rusia todo tiene solución si se lleva dinero, cash, en el bolsillo. Los impacientes pueden contratar un guía extraoficial que se salta la espera —previo soborno a los guardias— a cambio de 15 euros, costumbre típica en Rusia, donde todo se agiliza a golpe de talonario.

Con guía o sin él, antes de entrar la policía obliga a guardar en una consigna bolso, cámaras de fotos, teléfonos… El camino hacia la pirámide pasa ante las tumbas de otros presidentes de la URSS como Stalin (quien también estuvo momificado durante años), Breznev, Andropov, Chernenko... y otras figuras ilustres como el astronauta Yuri Gagarin o el escritor Máximo Gorki. Eso sí, los nombres están en cirílico, con lo que resulta complicado identificar cada una de las tumbas.

Más familiar resulta el rostro de Lenin, quien reposa cual muñeco en una urna de cristal suavemente iluminada. Al contemplarlo, choca pensar que murió ¡en enero de 1924!. Cuentan que en aquella jornada los termómetros de Moscú marcaban ¡cuarenta grados bajo cero!. A pesar del frío gélido una multitud salió a la calle. Había hogueras por toda la ciudad y la marcha fúnebre sonaba por doquier, acompañada de explosiones de dinamita. Otro de esos días históricos para la historia de Rusia y del mundo.

Los turistas pueden hacerse fotos, previo pago, con actores caracterizados como Lenin, Stalin o Breznev

Hay que pasar rápido, no permiten pararse para contemplar con detenimiento al personaje ante el que se desfila, no se pueden hacer fotos. “¡No es un animal de circo!. Es una de las herencias del viejo sistema” me comenta Igor, 50 años, guía turístico, antes militar, uno de esos miles de moscovitas confundidos y desencantados de vivir en un país donde, asegura, “nunca nadie ha conseguido nada”.

No entiende porqué la gente hace cola para ver a Lenin, no comprende porqué no le dejan reposar en paz. Es uno de los muchos rusos que aún confía en la ideología de la Revolución, que cree en el sueño de Lenin y que no soporta que pasen ante él turistas poco respetuosos, con chanclas y chicle y charlando mientras miran de qué color es hoy la corbata de su ya momificado camarada.

Un grupo de niñas lleva flores a Lenin

De repente, una visión del pasado. Un grupo de niñas uniformadas, con una rosa roja en la mano acaban de entrar en el mausoleo. Es un colegio que ha decidido pasar su jornada de excursión visitando a Lenin. Las niñas desfilan cual militares, ordenadas y no se escucha ni una risa, están serias y rígidas. Su imagen es tan chocante que en cuestión de minutos los turistas de la chancla las rodean para inmortalizarlas.

Así es Moscú. Contraste tras contraste.

La semana pasada la catedral de San Basilio de Moscú cumplió 450 años. Mi viaje por Suiza no me permitó hacer mi particular homenaje a este templo ortodoxo, de belleza discutible – ¿a ti que te parece, una obra colorista con un toque kitch o un ejemplo vivo de lo que significa la palabra “horterada”?  Su efeméride tuvo una gran difusión hasta el punto que hasta Google le dedicó su cabecera.

Sin embargo, justo estos días se ha celebrado otro aniversario que ha pasado muy desapercibido. El mes pasado, para ser más exactos, tuvo lugar el veinte cumpleaños de la celebración las primeras elecciones directas de la historia de Rusia. El ganador, el demócrata Boris Yeltsin, selló entonces la muerte definitiva del por aquel entonces ya agonizante Imperio soviético. Fue exactamente un 12 de junio de 1991, por eso, los rusos celebran en esa fecha el Día de Rusia.

Han pasado veinte años y Moscú sigue siendo una ciudad única, peculiar y en mi opinión, fascinante. Una lección de historia viva a la que todavía no tienen acceso muchos turistas pues los visados para entrar a el país todavía se tramitan con cuenta gotas. Y es una pena porque realmente Moscú es una de esas ciudades que merece la pena visitar: caótica, llena de contrastes. Única, distinta a todas sus vecinas europeas y a las cercanas capitales asiáticas. Moscú es diferente.

Em Moscú circulan mas de tres millones de vehículos

Antes de entrar en materia, unos datos que ayuden a comprender los superlativos que envuelven a esta ciudad. Moscú, con casi mil kilómetros cuadrados de extensión acoge a unos dieciséis millones de habitantes censados. Cifra que se dispararía si se tuviese en cuenta a la gente llegada de otras regiones de la Federación Rusa. Y a los ile­gales. Rusia es el segundo país que más emigrantes recibe del mundo, (solo le gana EE.UU.) y según del servicio federal de emi­gración esconde alrededor de doce millones de sin papeles que sueñan con vivir y trabajar en Moscú. Pero para lograrlo hace falta un permiso especial, algo así como un pasaporte para moscovi­tas. Conseguirlo es difícil. Y así, mientras Rusia se derrumba demográficamente mes a mes, Moscú crece día a día.

Pero ¿por qué quiere la gente vivir en Moscú si, según es una de las ciudades más caras de mundo (le ganan Seúl y Tokio), corrupta? Porque Moscú es inhumana, altiva, absurda, pero está viva, algo que no ocurre en el resto del inmenso país, rebosante de zonas rurales desaprovechadas y parajes impro­ductivos e inhabitables. Así, desde el punto de vista laboral, Moscú, donde se asientan la mayor parte de las empresas, es un vergel en un desierto.

Un lugar soñado donde la gente tiene oportunidades ine­xistentes en otras zonas de Rusia. Donde emigrantes, en su mayoría procedentes de Uzbekistán, Ucra­nia, Moldavia, Armenia… pueden encontrar trabajos como porteros, choferes, albañiles, labores que los moscovitas desprecian. Y donde residen muchas de las fortunas más grandes del mundo además de cientos de nue­vos ricos que han ganado sumas desmesuradas gracias a la difícil y caótica transición entre el modelo comunista y el capitalista.

Tienda de Gucci en una calle de Moscú

¡Ojo!, esto no significa que esta sea una ciudad fácil. Al contrario. En Moscú reina un ambiente casi bé­lico. Los conductores luchan para sobrevivir en el tráfico caótico. Las herencias del pasado soviéti­co chocan contra lo nuevo, contra los símbolos de Occidente ya bien implantados entre la sociedad. Los de casa pelean contra los de fuera. La tensión flota en el aire por te­mor a las amenazas, a los incendios «fortuitos», a las multas, a la buro­cracia imposible, a los impuestos desmesurados. Y la desesperación late ante un sistema sanitario muy deficiente y unos derechos sociales irrisorios. Pero da igual. Es así. Los rusos están acostumbrados a las dificultades y a la inestabilidad.

Fachada de los almacenes GUM, en la Plaza Roja

Los anacronismos se repiten por doquier. Frente al mausoleo donde descansa el cuerpo momificado de Lenin, en la plaza Roja (hablaré de esto en los próximos días), los rusos adinera­dos exprimen la Visa Platino en los carísimos almacenes Gum (donde los precios, dice un chiste local, pa­recen números de teléfono).

También la estética de las mos­covitas choca ante los foráneos. El perfil se repite: rubias con tacona­zos, bolso cual maleta con la marca en letras bien legibles, gafas de sol gigantes y de marca, vaqueros de los que cortan la circulación y ¡muy malos modales!

Pero no todos son iguales. También hay nostálgicos que sueñan con los buenos tiempos de la URSS. De lo que no cabe duda es de que la transición entre el control total de la Unión Soviética y el capitalismo pasa por la incertidumbre actual, en la que la gente siente que ha perdido las ventajas del socialismo, pero aún ignora los parabienes del sistema capitalista. El futuro dirá.

Y si te interesa este país, atento a los próximos posts en los que recorreré Moscú y alguna otra ciudad rusa. ¡No te pierdas este nuevo viaje que está a punto de empezar!

Un coche con las viajas siglas de la URSS, CCCP, en su matrícula