Eres un afortunado. Vas a viajar a Sudáfrica para ver LA FINAL… y vas a salir de fiesta luego hasta que despegue tu avión de regreso para celebrar el resultado (ganen o pierdan ya hay mucho que festejar, aunque yo CONFÍO plenamente en la VICTORIA de la Selección Española, LA ROJA).

Pero antes de que aterrices en al capital sudáfricana, déjame contarte algo sobre Johanesburgo. Es una ciudad donde, en general, el viajero blanco se siente un poco solo y señalado, aunque confío en que estos días habrá muchos más blancos que de costumbre. Durante el día no hay mayor problema y se puede caminar por el centro de la ciudad, eso sí, teniendo presente que la prudencia es la mejor arma que existe para no meterse en líos. Pero al caer la tarde la cosa cambia. Cuando las oficinas cierran y el dowtown (centro) de Jo’burg, (que es como la llaman los locales) se queda vacío. A partir de ese momento lo mejor es evitar esa zona.

También hay que tener ojo con ciertos barrios, los llamados township o suburbios, habitados por negros  donde la vida sigue las normas de cualquier parroquia conflictiva de África. Especialmente en Hillbrow, Berea, Yeoville o Bruma, los más conflictivos.

En cuento se tiene esto claro y se olvidan los esterotipos, asoma ante los ojos una ciudad especial, con una fuerza única. Seguro, los barrios tranquilos como el céntrico Newtown o Melville conquistarán al viajero.

Pero si hay que señalar un suburbio donde la energía fluye a raudales ese es el ya mítico South West Township (municipio Sudoriental) más conocido como Soweto. Esas calles por donde estos días pasarán miles de españoles para ver la clausura del Mundial, que se jugará en el estadio de Soccer City, (la catedral del fútbol africano), fueron durante décadas el icono de la resistencia de la población negra contra el régimen del Apartheid.

Cuando pases por allí rumbo al gran estadio por favor, no olvides que fue justo en estas calles, antaño sucias y polvorientas, donde tuvo lugar, un 16 de junio de 1976, aquella terrible matanza de estudiantes contrarios a la enseñanza obligatoria, en aquel entonces, del afrikáans. Hubo 152 muertos. Afortunadamente las cosas han cambiado. Y Soweto hoy es un barrio relativamente seguro y turístico. Su cruento pasado atrae a gentes de todo el mundo. Y los visitantes atraen los negocios y a las iniciativas turísticas, abanderadas por gente del barrio orgullosa de mostrar su historia. Por eso hoy es fácil encontrar acompañantes locales que ofrecen recorridos temáticos para turistas de todas las razas, por los puntos clave del barrio.

El guía, además de aportar seguridad ayuda a no perderse porque ¡habitan allí entre 2,3 y 4 millones de habitantes!. Es un laberinto y acceder a los puntos más interesantes no es fácil. Llegar hasta la Iglesia de Regina Mundia. O a Kliptown, una de las zonas más históricas de Soweto. O a la Plaza de la Dedicación Walter Sisulu donde aún funciona un mercadillo digno de la mejor estampa de África, y se encuentra el monumento de la Carta de la Libertad del país. O el museo de Hector Pieterson, un centro multimedia donde se repasa los días de las batallas de los jóvenes contra las injusticias del apartheid. O la casa donde aun vive Winnie Madikizela-Mandela, la ex mujer del ex presidente y que presume por ser la más grande del barrio.

También se puede pasear por la calle, única en el mundo, donde habitaron, uno frente al otro, dos premios Nobel. El reverendo Desmond Tutu y Nelson Mandela. Y fue aquí, en su morada de Soweto donde el segundo fue arrestado y enviado a la cárcel, en la que se quedaría durante veintisiete años. La condena: oponerse y luchar contra aquel régimen de segregación, el apartheid.

Pero seguro, lo más fácil estos días será acceder al estadio de Soccer City. Todos los caminos de Soweto llevan hasta allí. ¡Suerte España!. Vamos a GANAR.

Ya empieza la cuenta atrás. La selección española se marcha mañana ya a Johanesburgo de bordo de un avión de Iberia. Y la compañía, aprovechando el tirón, ya  ha anunciado que durante el Mundial, ofrecerá hasta diez vuelos semanales entre Madrid y la capital sudafricana, casi todos operados por Airbus A-340/600, los más aviones más grandes y modernos de su flota, con capacidad para 342 pasajeros.

La aerolínea ofrece también vuelos en código compartido desde Johannesburgo con otros tres destinos sudafricanos: Ciudad del Cabo, Durban y Port Elizabeth.

Los billetes para todos estos destinos se pueden adquirir ya en la web de Iberia. Además, desde esta misma página, los clientes pueden consultar información de utilidad para su viaje a Sudáfrica, como la documentación necesaria, vacunas, lugares turísticos de interés e historia del país, entre otros muchos. También en este blog podrán encontrar información sobre ese lugar que sin duda está llamado a convertirse en uno de los destinos estrella de África en los próximos años.

A mi la verdad, que no me gusta nada el fútbol y que paso bastante de los Mundiales se me han puesto ya los dientes largos. No por la competición, sino porque me encanta ese país, un destino enigmático que en muy pocos años ha pasado de ser portada en los periódicos por dar cobijo al terrible régimen racista del Aperheid a convertirse en la próxima sede del Mundial que comienza ya el próximo viernes. Un hecho histórico sobre todo si tenemos en cuenta que será la primera vez que una competición como esta se celebre en el continente africano.

Así que si se animan a viajar a Sudáfrica con Iberia, sepan que la compañía aérea ha reforzado el servicio de atención al cliente para la cita mundialista, ha dispuesto de más personal, y  se ha creado un call center especial para la gente que acuda a Sudáfrica. Además, en las bandejas donde se sirven las cenas a bordo, todos los clientes que viajen a este destino tendrán una tarjeta de bienvenida con información práctica, teléfonos y ayuda para encontrar al personal de Iberia en el aeropuerto de Johannesburgo.

Toda ayuda es bien recibida en un viaje a Sudáfrica. Por que aunque el Aperheid ya es historia, las huellas de aquel sistema racista que segregó a la población sudafricana según el color de su piel desde 1947 hasta 1994 aún son perceptibles en distintas zonas del país. Por ejemplo, el pasado cae como un ladrillo nada más pisar Johannesburgo, una de esa ciudades con mala fama, que suele encabezar las listas de destinos violentos y donde vale, hay que andar con ojo. Pero eso no significa que debamos obviar el destino, en absoluto. Ni temer a Sudáfrica. Eso nunca.

Vista de Johanesburgo

Lo importante es tener siempre presente que la prudencia es la mejor arma que existe para no meterse en líos. Y si logramos grabar a fuego esa idea en la cabeza, descubriremos un país enigmático, con un toque especial y una fuerza única del que seguro disfrutaremos a tope.

Y ahora les dejo que creo que voy a investigar cuánto cuestan los vuelos a Sudáfrica… a lo mejor todavía me animo y me escapo unos días hasta el sur del continente africano.

Ah. Y si alguien sabe de alguna oferta para aficionados de última hora, que me avise por favor.

Y de un lugar duro como es Robben Island a otro también mítico especialmente para los navegantes de todos los tiempos.

Sin duda, para mi es el punto culminante del viaje por la costa Sudafricana, un lugar  cargado de energía, con un toque mágico. Por supuesto me refiero al CABO DE BUENA ESPERANZA.

La carretera que sale desde Ciudad del Cabo atraviesa parajes increibles y playas interminabes… y llega hasta el mismo cabo donde siempre sopla el viento.

En ruta hacia el Cabo de Buena esperanza

Si estas escarpadas rocas hablaran contarían a los miles de turistas que hoy pasan por aquí historias de veleros, goletas y bergantines que se transformaban en simples juguetes en manos de las olas. Les contarían cómo hombres de la talla de Vasco Nuñez de Balboa, Fernando de Magallanes o (sir) Francis Drake temblaban en sus aguas como asustadizos chiquillos. Prueba es que antaño, los navegantes que lograban sobrevivir a los Cabos de Buena Esperanza y al de Hornos se ponían un pendiente en la oreja, como símbolo de la hazaña lograda.

Pero no todos salían victoriosos. No hay que olvidar que hasta el descubridor de este punto de la tierra, el portugués Bartolomeu Dias (1430-1500), y el que bautizó este rincón con el nombre originario de Cabo de las Tormentas -y que más tarde el rey Juan II de Portugal cambió por el de cabo da Bõa Esperança, (cabo de Buena Esperanza)- pereció en este mismo lugar un día de temporal.

Han pasado muchos los siglos y los temporales son igual de fieros que antaño. Y los barcos modernos que cruzan por allí se arriesgan a encontrarse con el mismo infierno de antaño. El escenario no ha cambiado. Pero por suerte, los protagonistas del drama, no nos engañemos, se enfrentan a la naturaleza en unas condiciones mucho más ventajosas que los viejos navegantes. Los barcos son ahora más sólidos, más veloces, más manejables. Y están equipados con la más avanzada instrumentación: radar, ecosonda, radio…  TODOS MENOS UNO. Y es que se cuenta que hoy día todavía navega por estas del Cabo el The Flying Dutchman (‘el Holandés Volador’), un barco MISTERIOSO que según dice la leyenda, está tripulado por FANTASMAS CONDENADOS a permanecer atrapados en las corrientes del cabo, incapaces de cruzar al otro lado del continente, aunque el mar este en calma.

Yo no tuve la suerte (buena o mala, eso ya no lo se) de ver al Holandés Volador, pero si que me hice la foto típica ante el letrero del “cabo de Buena Esperanza”, y me compré una especia de diploma que acredita mi estancia en este lugar mítico pero que ¡OJO!, no es el punto mas austral de África como muchos piensan EQUIVOCADAMENTE. Ese título lo ostenta la vecina PUNTA AGULHAS, otro cabo situado a unos 170 kilómetros de Ciudad del Cabo, al final de la Garden Route, y que es el punto exacto donde se juntan el Índico y el Atlántico.

Pero la historia del Cabo Agulhas merece otro post… un día de estos.