Y del Berlín más turístico al menos conocido pero para mi gusto, el más interesante.

A mi, sin duda, lo que más me gusta de la capital alemana es pasear por los barrios donde se ve a los berlineses y no a turistas. Barrios donde palpita la vida. Y me quedo con dos: Kreuzberg (en el Oeste) y Prenzlauer Berg (en el este) ambas zonas muy interesantes por sus restaurantes lle­nos de locales, sus tiendas raras algunas, radicales, de prendas de segunda mano… sus terrazas, sus puestecillos callejeros de libros o fruta, sus gentes, sus caras…

Si eliges Kreuzberg para pasear, ten en cuenta que este barrio fue siempre famoso por estar habitado por los más «progres» de Berlín. Hoy además de conservar ese halo bohemio, es también una zona de tiendas, terrazas y restaurantes y bares de copas muy de moda. No dejes de tomarte un Donner Kebab en alguno de los chiringuitos turcos que quedan por la zona.

Si apuestas por Prenzlauer Berg, la cita es en los alrededores de Zionskirchplatz, entre Kastanielle y Eberswalder Strasse, donde se concentran tiendas de diseño, restaurantes, terrazas, y locales donde tomar una copa a última hora del día.

Y si te gusta comprar ropa de segunda mano, Berlín será para ti como un paraíso. Yo al menos siempre que voy procuro echarle un vitazo a una tienda que ME VUELVE LOCA que se llama Garage y venden de todo ¡AL PESO!. Rebuscas, coges todas las prendas que te seduzcan en una cesta y al salir te lo pesan y te cobran alrededor de 15 euros el kilo. Es ENORME, Y hay DE TODO: desde ropa vintage, cientos ¡miles! de vaqueros, vestidos de fiesta o prendas militares.

Garage: Ahornstraße, 2

Si lo que buscas son las tiendas de toda la vida, vale, entonces tendrás que dirigirte al oeste, concretamwente al Kurfürstendamm y a los alrededores de la Iglesia derruida, donde reInan las de siempre: Burberry, Max Mara y Tommy Hilfigher junto a las ya típicas H&M o Zara.

En el este puedes pasear por Friedichstrasse donde encontrarás centros comerciales ultramodernos como Quartier 206, o las Galeries Lafayette (merece la pena entrar para ver su rtecho de cristal obra del arquitecto Jean Nouvel) que se apiñan junto a Escada o Hugo Boss.

Galeries Lafayette

Si te gustan los coches no dejes de acercarte  la esquina de Friedrichstrasse con el Unter Den Linden donde está la Bugatti con un cochazo siempre en el escaparate. Este era que el que lucía la última vez que pase por allí.

Y para comer, si te apetece cenar en un sitio típico alemán, Sin duda debes dirigirte a la agradable zona de Niko­laiviertel, cerca de Alexander Pltaz, donde hay sitios varios donde degustar especialidades alema­nas como el codillo con chucrut o las famosas salchichas bratwusrst.

Pero si lo que buscas es cenar un en un local típico y con solera, llenito bulliciosos alemanes, no lo dudes, vete al el Ständige Vertretung es la mejor opción. Sus paredes estén llenas de carteles antiguos y de fotos de políticos de la época del milagro alemán como Adenauer, Schmidt… merece la pena.

El Ständige Vertretung está en Shiffbauerdamm, 8.

Sigo mi paseo por Berlín en busca de las huellas del pasado. Porque insisto, pasear por Berlin es como acceder a una clase magistral sobre la historia del siglo XX. Aunque en los últimas décadas se ha calmado el dolor de la separación, cabe recordar que la cirugía esté­tica que ha sufrido la ciudad no ha podido acabar con las cicatrices del pasado reciente.

Panorámica de Alexander Platz

Por ejem­plo, en Alexander Platz, uno de los iconos del Berlín Este. Visita imprescindible donde se mantiene la sensación de haber viajado en el tiempo. Es buen lugar donde contemplar la estética de edificios originarios de la vieja RDA, y  una plaza por donde deambulan personajes dignos de un pasado lejano, gentes de las que parece sólo quedan en Berlín.

Caras de Berlín

Caras de Berlín

Si lo que quieres es ver de cerca restos del muro, hay varias opcio­nes. El tramo más grande está en East Side Gallery, más de un kiló­metro de hormigón que con el paso del tiempo ha perdido su connota­ción dramática para convertirse en una galería de arte al aire libre.

Imagen del mítico dibujo del beso entre Leonidas Breznev y Erich Honecker, en East Side Gallery

También hay restos de muro en el lateral del viejo cuartel general de las SS y la Gestapo, donde se exhibe una exposición titulada «topo­grafia del terror», dedicada a los horrores cometidos en este lugar donde fueron torturadas cerca de 15000 personas durante los años del gobierno nazi. Nacionalsocialismo y comunismo, dos regímenes ene­migos que en Berlín se han visto obligados a convivir y a compartir su trágico pasado.

Foto de uno de los encuentros entre Franco y Hitler

Cerca del cuartel general de la Gestapo está Checkpoint Charlie, el puesto fronterizo que separaba el sector americano del soviético y por el que sólo podían pasar los extranjeros y diplomáticos. Sin embargo, donde antes había amenazadores militares que regis­traban con lupa la documentación y las pertenencias de todos quienes querían cruzar aquella frontera de hormigón y alambradas ahora hay colas para hacerse fotos con un actor con la bandera de EE.UU. en las manos. La caseta es la misma, el cartel que anuncia que pasado ese punto el viajero entrará en la zona americana pero ahora los únicos disparos que se oyen salen de las cámaras de fotos.

Checkpoint Charlie panorámica

A pocos metros de Checkpoint Charlie está el Museo del Muro. Donde se repasa la historia de Alemania desde aquel 13 de agosto de 1961, cuando se levan­tó, en una sola noche, una muralla de hormigón de 44 kilómetros que dividió Berlín hasta que cayó un 9 de noviembre de 1989. Entre las muchas curiosidades, destaca la parte dedicada a las distintas formas clandestinas de cruzar el muro ideadas por los miles de ciu­dadanos de la RDA que intentaron escapar: ocultos en los maleteros de los coches, en maletas, en globo la frontera, cruzando ríos a nado, o cavando túneles para “pasar al otro lado”, casi todos escavados desde el oeste por personas que habían logrado salir de la RDA. También se recuerda que más de doscientas personas fueron asesinadas al in­tentar cruzar.

Otro museo interesante (y menos denso) es el la DDR. Buen lugar para ver cómo era la estética de las casas, las calles y los objetos cotidianos… en los años del dominio soviético: desde entrar en una casa tipo de cualquier lugar de Alemania del Este y hasta subirse a un Trabant, el único auto­móvil al que podían optar los ciuda­danos de la vieja RDA (República Democrática de Alemania).

Y para dormir, vale, la oferta hotelera de la ciudad es muy grande. Pero si haya un ho­tel aún mítico para los amantes de los términos este y oeste, ese el hotel Park-Inn, ubicado en Alexander Platz, en el corazón del viejo Berlín Este, a cinco minutos del Unter der Linden, la principal avenida y frente a la famosa torre de la televisión. Es este uno de los pocos que ya existían como tal antes de la caída del muro, aunque actual­mente está totalmente reformado y las habitaciones son modernas, con unas vistas espectaculares sobre la ciudad.

¿Y  tú, que rincones con peso histórico nos recomiendas visitar en Berlín?

El pasado fin de semana se celebró el 20º aniversario de la Reunificación Alemana.

Mapa de Berlin dividido dibujado en los restos del Muro de East Gallery

Yo he tenido al suerte de viajar mucho a ese país, especialmente a su capital Berlín la cual pisé por primera un par de meses antes de la caída del muro allá por 1989. Luego he regresado muchas veces por diversas razones: como estudiante, por trabajo, por placer. Siempre digo que para mi Berlín es la gran capital europea del momento, aunque reconozco que mi opinión es subjetiva, ya que esconde un matiz sentimental. Pero así es, ADORO Berlín.

El caso es que he podido percibir como a lo largo de estos veinte años esta ciudad ha ido cambiando. Como anécdota, recuerdo como hace solo diez años, cuando aquí ya había llegado la fiebre de los móviles, en Berlín aún había muchas casas sin teléfono. Y la gente se comunicaba con notas que dejaba pegadas por todas partes. Ha pasado sólo una década y ya todo el mundo tiene su teléfono móvil. Los cambios han sido vertiginosos.

Y en 20 años, Berlín ha dejado de ser un “pueblo” a convertirse en una ciudad a la altura de cualquiera de las grandes europeas. No hay más que dar un paseo para observar que hoy todo huele a nuevo. En las zonas vacías donde antaño se levantaba el frío muro ahora hay pla­zas, jardines y modernos edificios de acero y cristal, firmados por grandes arquitectos de renombre internacional.

Cúpula del Sony Center en Potsdamer Platz

En las zonas donde antes se le­vantaba ese bloque de hormigón ahora hay turistas que se hacen fotos con los restos de aquel pasa­do que parece ya muy lejano en el tiempo. Y la historia vende: restos diminutos de muro a partir de diez euros, gorras milia­res, matrículas, pegatinas e imanes para la nevera con las siglas DDR, postales que muestran la ciudad bombardeada, museos y paneles expositivos frente a los lugares míticos en la historia de la ciudad…

Recuerdos a la venta en Berlín

Pero no todos los berlineses están contentos con ese merchandising político.

Turistas en Checkpoint Charlie

La música retumba ante la puer­ta de Brandemburgo y cientos de turistas comen salchichas bratwust en los distintos chiringuitos calleje­ros instalados para la ocasión. Hay fiesta. Se celebra el 20º aniversario de la reunificación de Alemania, cuya firma se estampó aquí al lado, en el Reichstag (sede del parlamento alemán) el 3 de octu­bre de 1990. Pero no todos están tan contentos.

Las caras de alegría de los berlineses chocan con las pestes que contra ellos se lanzan desde otras ciudades alemanas situadas en el ya viejo oeste. 20 años después, muchos habitantes del otro lado están “hartos” de que parte de sus impuestos beneficien a Berlín. Y muchos berlineses están can­sados de que su situación no se equipare de una vez con el resto de Alemania.

“En Berlín los sueldos son peores que en otras ciudades, el nivel de vida es más bajo, pero sin embargo en la calle los precios se parecen cada vez más a los de Londres o París” me contó Linda la última vez que visité Berlín. Nació en argentina pero sus padres son alemanes. Lleva cinco años viviendo en la capital alemana y trabaja en una tienda de recuerdos situada en el Unter der Linden, la vieja la calle principal del Berlín Este y que en los últimos años ha recuperado su condición de arteria aorta de la ciudad. “Ber­lín sigue siendo una isla dentro de Alemania” matiza.

Una isla de diseño, que en nin­gún momento transmite al visitante idea de atraso, todo lo contra­rio. Plazas céntricas como Postda­mer pueden presumir ante sus homólogas europeas por albergar en pocos metros cuadrados más edificios emblemáticos que otras capi­tales en todo su perímetro. Arqui­tectos como el genovés Renzo Piano, el británico Ri­chard Roves, el japonés Arata Isozaki o el español Manuel Moneo han dejado su huella en esta plaza. También Frank O Gehry o Jean Nouvel han creado edificios para Berlín. Y hasta el mismísimo Norman Foster fue elegido para restaurar el Reichstag. La cúpula que cubre el parlamento es ya uno de los monumentos más visitados de la ciudad.

Cúpula del Reichstag

“Llegas a Berlín con una idea de la guerra fría, y del muro, pero al verlo todo de cerca descubres aspectos terribles en los que antes no habías repara­do” explica Luis, un amigo que estuvo de visita en Berlín justo la semana pasada y que ha regresado a casa cargado de libros sobre los bloques, el muro, la guerra fría. El creciente nú­mero de turistas que año tras años visita Berlín experimenta una sensación similar. La historia de la ciudad engancha, y la búsqueda de información sobre el pasado se convierte en una especie de ob­sesión. Quizá sea el desesperado intento para tratar de entender el porqué de un muro absurdo y de una historia incomprensible desde una óptica racional.

En el suelo está marcado por dónde pasaba el muro

Pero no hay respuestas. Berlín será siempre una ciudad difícil, hermosa pero incapaz de pasar desapercibida. Ni al viajero ni a la historia.

¿Y tú, has estado en Berlín? ¿Qué te parece esta ciudad?