Llega San Valentín, la fecha perfecta para contaros esta romántica historia asociada a un bello hotel en el que tuve la suerte de alojarme hace sólo unos días.

La protagonista de esta historia es Inés de Castro, bella mujer de origen gallego y dama de compañía de doña Constanza, esposa del infante Pedro de Portugal. Cuenta la leyenda que Don Pedro se quedó prendado de Inés desde el primer instante y al parecer pronto fue correspondido. La pareja solía verse a escondidas en los jardines de un palacio (entonces finca de recreo de la familia real) situado en las afueras de la ciudad de Coimbra (centro de Portugal).

Lamentablemente, el padre de don Pedro, el rey Alfonso IV nunca vio bien aquella escandalosa relación. Ni tras la muerte de Constanza. Ni después del matrimonio clandestino celebrado entre Don Pedro y Doña Inés. Se dice que fue el mismo monarca el que ordenó el asesinato de la gallega quien apareció degollada en el mismo jardín donde alimentaba su amor. Un gélido 7 de enero de 1355.

Fuente das lagrimas en Coimbra, donde asesinaron a Inés de Castro

La muerte de Inés provocó la ira de don Pedro quien no dudó en declarar la guerra a su padre. La contienda acabó con la victoria del infante quien una vez coronado rey, Pedro I, tomó una importante decisión. Pidió la exhumación del cadáver de su amada doña Inés y la coronó reina de Portugal obligando así a todos quienes la habían despreciado a rendirle honores. Fue la primera reina muerta de la historia.

Una trágica historia de amor cuyos escenarios están abiertos a todo el mundo. Pues tanto el palacio como los jardines aún existen. Hoy son conocidos como la Quinta das Lágrimas, (el nombre es en recuerdo al trágico suceso) y se han transformado en un hotel de lujo decorado al más puro estilo portugués. Al recorrer por sus añejos pasillos, donde la madera cruje a cada paso, todo evoca a la famosa pareja. Pero es en el bello bosque, rebosante de árboles centenarios donde, cuentan, aún se pueden ver los restos de la sangre de doña Inés impresos para la eternidad en una roca. Y su espíritu flotando en el aire.

El hotel, además de ser el establecimiento más romántico de Portugal es un buen lugar donde relajarse bien con un masaje el spá, jugando al golf o disfrutando de una cena en su restaurante.

Son muchas las parejas que eligen el bello jardín de la Quinta das Lágrimas para sellar su amor (por cierto, esto me recuerda un post anterior con una leyenda romántica parecida acontecida en Gales). La prueba son los cientos de lazos rojos con nombres de amantes grabados que cuelgan de los árboles. ¿Se te ocurre una forma mas hermosa de celebrar un San Valentín?

Sigo por Gales y ¡qué sopresa! He tenido la suerte de visitar el imponente castillo de Caernafon. Quizás a algunos os suene pues fue allí donde invistieron al Príncipe Carlos como príncipe de Gales en julio de 1969.

El castillo de Carnafon está Gwynedd, al norte de Gales. La fotografía es de Bill Damick ©

Se construyó a finales del siglo XIII, entre 1283 y 1301. Relatan las guías que fue la fortaleza más espectacular construida por Eduardo I, el cual pidió a sus arquitectos un castillo que debía estar inspirado los elementos arquitectónicos y decorativos de las murallas del siglo V de Constantinopla.  Tiene, además, fama de ser un castillo inexpugnable y cuentan que todos los intentos de ataque a la fortaleza fracasaron estrepitosamente.

Así pues, puedo asegurar que Caernafon es una visita obligada para todo viajero que pise el norte de Gales. Pero creo que serán los habitantes de A Coruña quienes mas disfrutarán con esta visión  pues…

… dentro del castillo, en la Torre de la Reina, se encuentra el Museo de los Fusileros Reales Galeses. Pues bien, allí, entre objetos diversos que muestran la participación de los soldados galeses en conflictos internacionales recientes !están las llaves de la ciudad de A Coruña! Sí, sí, no es broma. Las llaves originales de la puerta de la muralla !exhibidas como “trofeo de guerra“! ¿Os imagináis mi cara al descubrirlo? Tuve que parpadear unas cuantas veces para asegurarme de lo que estaba viendo…

Como coruñesa que soy, no pude evitar sentir mi orgullo algo herido… Y me faltó tiempo al llegar al hotel para comenzar a “bucear“ por Internet, ávida de saber porqué las llaves de mi ciudad estaban perdidas en un castillo tan lejos de casa.

Hay que remontarse al Invierno de 1808 a 1809. Los españoles se habían levantado contra los invasores franceses formando guerrillas que comenzaban a cosechar victorias. Los ingleses pensaron entonces que era el momento de atacar con la idea de acabar con el bloqueo impuesto por Napoleón a los puertos portugueses y raudos enviaron sus tropas a España. Pero el plan no funcionó. Y  los ingleses tuvieron que huir y refugiarse en un puerto seguro a la espera de que llegasen sus buques para llevárselos de nuevo a casa. Y ¿sabéis en que puerto se refugiaron ¡en A Coruña!.

Pero los franceses les pillaron y el 16 de enero de 1809 atacaron la ciudad. Fue el comienzo de la llamada Batalla de la Coruña (o batalla de Elviña) en la que se enfrentaron el ejercito inglés, con sir John Moore al mando, contra el ejercito galo del Mariscal Nicolas Jean de Dieu Soult.

Habían pasado sólo unas horas cuando el General John Moore, que dirigía el contraataque, cayó herido por una bala de cañón en el pecho. Mientras yace ya en su lecho de muerte, sus soldados se repliegan. Y cuando sale el sol  el 17 de enero, las tres cuartas partes del ejercito de Moore están ya a salvo.

Ese mismo dia Soult entra en la ciudad y exige sus llaves, pero ya no están. Los ingleses se las habían llevado. Sabemos incluso que el ávido inglés que las cogió fue el Capitán Thomas Lloyd Fletcher del 23 Batallon de los Fusileros Reales Galeses. Unos años mas tarde, la hija del Capitan Fletcher, escribió una nota en la que narra como su padre dirigía al ultimo regimiento que abandonó A Coruña, ¡los Fusileros Reales Galeses! Pero antes de subir al barco que les llevaría de vuelta a Inglaterra, cerro la ciudad con las llaves. Explica incluso en su nota que la llave no giraba correctamente, y tuvieron que forzarla con la ayuda una bayoneta. El capitán Fletcher murió en 1850. Y fue su hijo, H Lloyd Fletcher, quien cedió las llaves al Museo ubicado en el Castillo de Caernafon, en 1955.

Los ingleses se llevaron las llaves pero A Coruña se quedó con el cuerpo de Sir John Moore, el cual reposa en una tumba oculta en el bello jardín de San Carlos, en el corazón de la ciudad gallega.

Volviendo a las llaves, todos  los intentos efectuados hasta la fecha para recuperar las llaves originales de la ciudad han resultado infructuosos. En su día el alcalde José Manuel Liaño Flores solicitó oficialmente su devolución, pero simplemente le enviaron un duplicado de las mismas, las que hoy se exhiben en el Museo Militar de A Coruña.

Todos los años, al llegar el 16 de enero, el Regimiento del príncipe de Gales celebra el “Corunna Day“ en el que se brinda por el aniversario de la batalla. Varias unidades británicas llevan el nombre de la ciudad en la que lucharon: la Companhia C, Regimiento del Duque de Wellington y la Batería número 3 del 29 Regimiento de Artillería Real. Entre 1943 y 1967 la Royal Navy tuvo en servicio un destructor con el mismo nombre. Y casi todos los regimientos británicos participantes aún lucen “Corunna“ en sus banderas como trofeo de una de sus grandes victorias.

Bueno, vaya rollo que os he soltado, pero es que he de reconocer que me hizo mucha ilusión encontrarme por sorpresa con toda esta historia.  Pero el viaje por Gales sigue y seguro que aún me esperan muchas anécdotas y sorpresas. Os mantendré informados.

Post escrito por Loreto B. G.

Sigo mi recorrido por la capital de Rusia. El primer lugar que se nos viene a la cabeza al pensar en Moscú es sin duda la Plaza Roja, esa explanada de más de quinientos metros de largo en la que se mire adónde se mire hay algo de interés.

Panorámica de uno de los ángulos de la Plaza Roja

La imagen que domina es la peculiar silueta de la catedral de San Basilio, con sus coloridas cúpulas en forma de bulbo. A la derecha de San Basilio se ve la muralla de ladrillo rojo que rodea el Kremlin. Y la famosa torre de San Salvador, por donde antes se entraba a esta ciudadela que durante años fue morada de zares y luego cuartel general del Gobierno de la Unión Soviética.

Vista de la Plaza Roja con la catedral de San Basilio al fondo, la torre de San Salvador y en el centro el mausoleo de Lenin

Pero para  mi, el monumento mas interesante y surrealista de la plaza es el Mausoleo Lenin donde aún se conserva el cuerpo momificado del líder bolchevique que dirigió la Revolución de Octubre y que pasó a la historia por ser el primer presidente soviético. Entrar es gratis. Y según la época del año, las colas ¡eternas! Pero en Rusia todo tiene solución si se lleva dinero, cash, en el bolsillo. Los impacientes pueden contratar un guía extraoficial que se salta la espera —previo soborno a los guardias— a cambio de 15 euros, costumbre típica en Rusia, donde todo se agiliza a golpe de talonario.

Con guía o sin él, antes de entrar la policía obliga a guardar en una consigna bolso, cámaras de fotos, teléfonos… El camino hacia la pirámide pasa ante las tumbas de otros presidentes de la URSS como Stalin (quien también estuvo momificado durante años), Breznev, Andropov, Chernenko... y otras figuras ilustres como el astronauta Yuri Gagarin o el escritor Máximo Gorki. Eso sí, los nombres están en cirílico, con lo que resulta complicado identificar cada una de las tumbas.

Más familiar resulta el rostro de Lenin, quien reposa cual muñeco en una urna de cristal suavemente iluminada. Al contemplarlo, choca pensar que murió ¡en enero de 1924!. Cuentan que en aquella jornada los termómetros de Moscú marcaban ¡cuarenta grados bajo cero!. A pesar del frío gélido una multitud salió a la calle. Había hogueras por toda la ciudad y la marcha fúnebre sonaba por doquier, acompañada de explosiones de dinamita. Otro de esos días históricos para la historia de Rusia y del mundo.

Los turistas pueden hacerse fotos, previo pago, con actores caracterizados como Lenin, Stalin o Breznev

Hay que pasar rápido, no permiten pararse para contemplar con detenimiento al personaje ante el que se desfila, no se pueden hacer fotos. “¡No es un animal de circo!. Es una de las herencias del viejo sistema” me comenta Igor, 50 años, guía turístico, antes militar, uno de esos miles de moscovitas confundidos y desencantados de vivir en un país donde, asegura, “nunca nadie ha conseguido nada”.

No entiende porqué la gente hace cola para ver a Lenin, no comprende porqué no le dejan reposar en paz. Es uno de los muchos rusos que aún confía en la ideología de la Revolución, que cree en el sueño de Lenin y que no soporta que pasen ante él turistas poco respetuosos, con chanclas y chicle y charlando mientras miran de qué color es hoy la corbata de su ya momificado camarada.

Un grupo de niñas lleva flores a Lenin

De repente, una visión del pasado. Un grupo de niñas uniformadas, con una rosa roja en la mano acaban de entrar en el mausoleo. Es un colegio que ha decidido pasar su jornada de excursión visitando a Lenin. Las niñas desfilan cual militares, ordenadas y no se escucha ni una risa, están serias y rígidas. Su imagen es tan chocante que en cuestión de minutos los turistas de la chancla las rodean para inmortalizarlas.

Así es Moscú. Contraste tras contraste.